Главная Блог "Дом" Общие сведения Как построить сауну (продолжение)

Реклама

Как построить сауну (продолжение) PDF Печать E-mail
Автор: В.Шавлак   
02.10.2012 13:41

Возводим стены
Лучшими для сауны являются стены, сложенные из бревен или брусьев. Дерево хорошо держит тепло, легко его отдает и в то же время хорошо "дышит" - пропускает воздух и пар. Кроме того, оно не обжигает тело, приятно на ощупь. В таких саунах даже без вентиляции сохраняется комфортная атмосфера, здесь уютно, приятно пахнет древесиной.
Бревенчатые и брусчатые стены сауны строят так же, как стены изб - из отдельных венцов, представляющих собой связанные между собой отдельные бревна или брусья, лежащие по периметру в смежных стенах. Из венцов складывают сруб.
Нижний венец набирают из более толстых бревен, чем все остальные. Его укладывают на фундамент, предварительно покрытый гидроизоляцией. Нижнюю часть первого венца обрабатывают антисептиком, а после сушки - гидрозащитной мастикой.
Если сруб складывают из бревен, то их концы, как правило, выходят за пределы стен (рис 2, а и б). Такое исполнение углов обеспечивает прочность сруба и хорошую защиту от ветра и дождя. Для экономии материала углы можно выполнять и без выхода концов. В этом случае сочленяемые концы бревен делаются в виде "ласточкиного хвоста" (рис, 2, в). Наиболее простым, экономичным и в то же время надежным является соединение "в торцевой шпунт", когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 3). Для большей прочности и предотвращения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями из дуба или смолистого дерева длиной 100 мм и диаметром 20-25 мм, можно использовать и металлические штыри.
Сложить стены из брусьев значительно проще. Обычно для этого используют брусья сечением 150x150 или 150x180 мм. Их сопрягают, как показано на рис. 3. Для максимальной экономии материала и облегчения работы соединения иногда выполняют впритык без шпунта, а прочность сборки обеспечивают применением штырей как по углам, так и в средней части бруса.
Самый верхний венец сруба - верхняя обвязка - служит опорой для потолка и крыши. Его делают из ровных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.
После возведения стен их нужно проконопатить, используя паклю, пеньку, войлок. Материал для оконопачивания должен быть сухим. Конопатят по венцам, одновременно все стены во избежание их перекашивания. При оконопачивании с помощью киянки и специального инструмента (конопатки) тщательно заполняют все пустоты в стенах для предотвращения циркуляции воздуха. Нужно учесть, что со временем стены осаживаются, и через год-полтора необходимо произвести окончательное оконопачивание. После этого швы можно закрыть деревянными рейками.
В проемы для дверей и окон ставят косяки с порогом и верхним брусом. После окончательного прекращения осадки стены обшивают досками или "вагонкой"с одной или с обеих сторон. Обшивку нужно выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой желательно проложить пароизоляционный материал - пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань.

Возводим стены. Лучшими для сауны являются стены, сложенные из бревен или брусьев. Дерево хорошо держит тепло, легко его отдает и в то же время хорошо "дышит" - пропускает воздух и пар. Кроме того, оно не обжигает тело, приятно на ощупь. В таких саунах даже без вентиляции сохраняется комфортная атмосфера, здесь уютно, приятно пахнет древесиной.

alt


Бревенчатые и брусчатые стены сауны строят так же, как стены изб - из отдельных венцов, представляющих собой связанные между собой отдельные бревна или брусья, лежащие по периметру в смежных стенах. Из венцов складывают сруб.

Нижний венец набирают из более толстых бревен, чем все остальные. Его укладывают на фундамент, предварительно покрытый гидроизоляцией. Нижнюю часть первого венца обрабатывают антисептиком, а после сушки - гидрозащитной мастикой.

Если сруб складывают из бревен, то их концы, как правило, выходят за пределы стен (рис 2, а и б). Такое исполнение углов обеспечивает прочность сруба и хорошую защиту от ветра и дождя. Для экономии материала углы можно выполнять и без выхода концов. В этом случае сочленяемые концы бревен делаются в виде "ласточкиного хвоста" (рис, 2, в). Наиболее простым, экономичным и в то же время надежным является соединение "в торцевой шпунт", когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 3). Для большей прочности и предотвращения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями из дуба или смолистого дерева длиной 100 мм и диаметром 20-25 мм, можно использовать и металлические штыри.

Сложить стены из брусьев значительно проще. Обычно для этого используют брусья сечением 150x150 или 150x180 мм. Их сопрягают, как показано на рис. 3. Для максимальной экономии материала и облегчения работы соединения иногда выполняют впритык без шпунта, а прочность сборки обеспечивают применением штырей как по углам, так и в средней части бруса.

Самый верхний венец сруба - верхняя обвязка - служит опорой для потолка и крыши. Его делают из ровных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.

После возведения стен их нужно проконопатить, используя паклю, пеньку, войлок. Материал для оконопачивания должен быть сухим. Конопатят по венцам, одновременно все стены во избежание их перекашивания. При оконопачивании с помощью киянки и специального инструмента (конопатки) тщательно заполняют все пустоты в стенах для предотвращения циркуляции воздуха. Нужно учесть, что со временем стены осаживаются, и через год-полтора необходимо произвести окончательное оконопачивание. После этого швы можно закрыть деревянными рейками.


alt


В проемы для дверей и окон ставят косяки с порогом и верхним брусом. После окончательного прекращения осадки стены обшивают досками или "вагонкой"с одной или с обеих сторон. Обшивку нужно выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой желательно проложить пароизоляционный материал - пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань.

В моечной нижнюю часть стен обшивают материалом, который не пропускает влагу - пластиком, стеклопластиком и т.п.

В тех случаях, когда кирпич и камень более доступны, чем дерево, приходится строить сауну из них. Главный недостаток кирпичной и каменной кладок - большие потери тепла из-за высокой теплопроводности. Этот недостаток устраняют применением внутренней деревянной обшивки с дополнительной тепло- и пароизоляцией.

Обшивают каменные стены и железобетонный потолок сухими досками толщиной 20-30 мм из березы, осины или липы. Если таковых нет, можно использовать доски из сосны или лиственницы. При обшивке внутренних поверхностей стен доски располагают вертикально и соединяют в шпунт. Между обшивкой и стеной прокладывают паро- и теплоизоляцию.

В качестве теплоизоляции используют минеральную вату в виде полотнищ или плит. Наилучшими пароизоляционными материалами являются алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном. Не пропускает водяные пары и полиэтиленовая пленка. Пароизоляционные материалы укладывают обычно под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных материалов.

Стены можно класть из любых кирпичей и камней, но лучше из облегченных, обладающих более высокими теплоизоляционными свойствами. Порядок их кладки не отличается друг от друга. Поэтому рассмотрим лишь кладку из обыкновенного кирпича.

Сплошную кладку из кирпичей (рис 4, а) выполняют горизонтальными рядами, укладывая их плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой. Существует много способов перевязки; наиболее простой из них - однорядный (цепной), когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуются с рядами вдоль стены (ложковые). При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные швы - на полкирпича. Толщина растворных швов между кирпичами должна быть в пределах 8-15 мм.

Высота каждого ряда с учетом толщины шва должна быть в среднем на 12 мм больше толщины кирпича. Таким образом, для получения стены высотой 210-220 см надо сложить 28 рядов кирпичей толщиной 65 мм. Бани строят обычно с толщиной стен, т.е. с шириной кладки, в полтора кирпича (38 см) или даже в два кирпича (51 см). Для небольших бань можно использовать кладку и в один кирпич (25 см).

Наиболее экономичной и в то же время лучшей в отношении сохранения тепла является облегченная (колодцевая) кладка

(рис. 4, б), состоящая из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13-14 см, который заполняют утеплителем 1. Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками - диафрагмами 2, которые размещают на расстоянии 1 м друг от друга. Каждый кирпич в диафрагме устанавливают с зазором в 2-3 см относительно кирпича соседней стенки. В целях утепления этот зазор раствором не заливают (за исключением периметра оконных и дверных проемов). Общая толщина такой стены (ширина кладки) получается 39-40 см. Расход кирпича на нее на 6-8% больше, чем на стену толщиной в один кирпич.

В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Если их нет, колодцы между стенками можно заполнить теплоизолирующей засыпкой - керамзитом, легким шлаком или легким бетоном, содержащим минимальное количество цемента. Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести-пушонки в весовом соотношении 2:2: 1. Засыпают эту смесь слоями до 40-50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором.

Поскольку любая кирпичная или каменная кладка впитывает влагу, соприкосновение стен с грунтом не допускается. Там, где возможно попадание воды, необходимо устроить гидроизоляцию окрасочным или оклеечным способом. Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой (битум с добавлением талька, извести, асбеста и других наполнителей), оклеечную - путем приклеивания ги-дроизола, рубероида, изола и других рулонных материалов. Особое внимание необходимо обращать на проемы для окон и дверей. Все щели по их периметру необходимо заделать и замазать, а в нижних частях проемов стены покрыть гидроизоляцией.

Кирпичные стены сауны можно оштукатурить с обеих сторон, используя цементно-известковые растворы с легкими (теплыми) заполнителями. Однако штукатурка значительно усложняет и удорожает работы и не исключает необходимости внутренней обшивки парилки. Поэтому наилучшим является вариант, когда при кладке стен снаружи швы расшивают, а на внутренней стороне парилки в кладку заделывают деревянные пробки. Впоследствии к этим пробкам прибивают рейки, пространство между ними заполняют теплоизоляционными плитами или одеялами, сверху закрывают их пароизоляци-онным материалом и обшивают стену "вагонкой". При обшивке горизонтальными досками вместо плитных материалов и одеял можно использовать насыпной. В моечной стены желательно обложить плиткой.

Отличным материалом для возведения стен сауны является арболит. Он относится к легким бетонам, в которых в качестве вяжущего используют цемент, а в качестве заполнителя - опилки, стружки, древесную дробленку и другие органические материалы. Благодаря пористости по теплозащитным свойствам он превосходит керам-зитобетон в 2,5-3,5 раза, кирпич в 4-5 раз. Для обогрева помещения со аенами из арболита толщиной 20 см требуется в 2 раза меньше топлива, чем помещения со стенами из кирпича толщиной в 51 см, т.е. в два кирпича. К тому же в помещениях со аенами из арболита вдвое дольше сохраняется тепло, он не гниет, не горит и морозостоек.

Методика изготовления арболита такова. Опилки, аружку и древесную дробленку необходимо выдержать 3-4 мес на открытом воздухе, не допуская гниения, в целях разрушения находящихся в них сахаристых веществ, отрицательно влияющих на прочность арболита. Для ускорения разрушения этих веществ древесную массу необходимо обработать известью. Для обработки I м заполнителя разводят 2-3 кг извести в 150-200 л воды, поливают ею массу и выдерживают 3-4 сут, ежедневно перемешивая. Заполнитель можно обработать известковым молоком, выдержав в нем 1-2 сут. Для повышения прочности в смесь добавляют минерализаторы и гашеную известь по 2-4 % массы цемента. Лучшими добавками-минерализаторами могут быть водные растворы: сернокислого или хлористого алюминия, хлористого кальция, сернокислого натрия. Можно использовать также и минеральные удобрения: хлористый магний, хлористый калий, аммиачную селитру.

Для получения 1 м арболита требуется 250-300 кг органического заполнителя (опилки, стружка), 250-300 кг портландцемента марки 300, 8-10 кг извести, 6-8 кг минеральных добавок и 350-400 л воды (с учетом воды, содержащейся во влажном заполнителе). Для измерения количества этих составляющих можно пользоваться ведром. В ведре емкостью 10 л вмещается 12 кг сухого цемента, 1,4 кг опилок, 1,2 кг стружки.

Обычно из арболита делают блоки, из которых складывают стены, как из кирпича. Удобны блоки размерами 24x30x60 см и массой 20-30 кг.

Крыша, потолок и полы

Как любое теплое помещение, сауна должна иметь соответствующее покрытие, удерживающее тепло и защищающее от дождя, снега и ветра.

Покрытие сауны может быть чердачным и бесчердачным. Чердачные покрытия состоят из потолка (чердачного перекрытия) и сооруженной над ним крыши. Крышу, как правило, выполняют одно- или двухскатной. Она состоит из несущей конструкции (стропил и прогонов) и кровли (обрешетка или настил с водоизолирующим слоем).

Бесчердачное покрытие имеет крышу, совмещенную с потолком. Обычно покрытие выполняют односкатным и применяют для бань с общей площадью помещений 12 м . Однако современные кровельные материалы позволяют использовать бесчердачные покрытия при всех размерах бань. При площади более 12 м покрытия следует делать двухскатными.

При любой конструкции крыши угол ската зависит от материала кровли. При использовании кровельной стали (жести) этот угол принимают в пределах 15-27с, при использовании шифера он равен 27е, при покрытии крыши рулонным материалом угол ската можно уменьшить до 3-15°. Обычно угол ската бесчердачных покрытий не превышает 10°. При большем угле лучше использовать чердачные покрытия.

Опорой для крыши служат балки чердачного перекрытия, уложенные на верхнюю обвязку стен или настенный брус - мауэрлат. Балки фиксируют в специальных гнездах - выемках. При этом необходимо обеспечить горизонтальность балок. Для изготовления висячей крыши балки выпускают из стены не менее чем на 20 см (рис. 5 а,б). Если конец балки выходит за стены более чем на 50 см, например для покрытия террасы или широкого крыльца, то надо использовать опорный столб.

Наилучшим материалом для балок чердачного перекрытия являются брусья и толстые доски из дерева хвойной породы. Размеры их сечения зависят от длины пролета - расстояния между опорами (стенами). Обычно вертикальный размер сечения принимают от

1/25 до 1/20 (т-в. 4-5 %) пролета. Горизонтальный размер сечения должен быть не менее 50 мм. Следовательно, если расстояние между опорами менее 3 м, можно использовать брусья и доски толщиной не менее 5 см и шириной не менее 120 см, установив их на ребро.

На балках чердачного перекрытия устанавливают стропила 9, состоящие из двух стропильных ног (рис. 5,а,б,в Изготовляют их из тонких бревен (столбов) диаметром не менее 12 см, из брусьев се-

г\

чением не менее 60 см или из досок толщиной не менее 4 см и шириной не менее 15 см. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижними концами врубают в балку и прикрепляют к ней железными скобами 10 или деревянными накладками. Для прикрепления к балке наклонных стропил используют также подстропильные брусья 16.

Для удобства и качественного выполнения работ балки чердачного перекрытия и стропила удобнее собирать внизу, на земле, и устанавливать их на место уже в готовом виде.

Если верхний водоизолирующий слой крыши будет из рулонного материала, то на стропилах нужно сделать сплошной деревянный настил 8, на который затем на разогретой битумной мастике приклеить покрывочный материал 7.

Если верхний слой крыши выполняют из шифера, то на стропилах делают обрешетку 14 из брусьев сечением не менее 50x50 мм или из досок толщиной не менее 30 мм, поверх которой кладут слой рубероида для предотвращения задувания снега на чердак в зимнее время, а затем листы шифера. Брусья и доски обрешетки или настила прибивают обычными гвоздями, листы шифера - гвоздями длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой. Под головки подкла-дывают уплотнительные шайбы из резины, рубероида. Листы начинают прибивать с нижнего ряда крыши, тщательно выровняв их относительно карниза. Коньки кровли перекрывают оцинкованной жестью или коньковыми элементами, которые продаются вместе с шифером. В месте примыкания кровли к дымовой трубе нужно сделать фартук из кровельной жести для отвода воды.

Потолок можно изготовить из различного материала, облада-

ющего низкой теплопроводностью, высокой термостойкостью и хорошим звукопоглощением. Лучшим является потолок из дерева с низким содержанием смол (во избежание размягчения смолы от высокой температуры и попадания ее на тело). Как правило, потолок выполняют подшивным или настильным способом (см. рис. 5).

Подшивной потолок получают путем обшивки снизу досками 2 балок 4, уложенных на стены или верхнюю обвязку 3. Поверх досок настилают рулонный пароизоляционный материал 1 (фольга, рубероид, толь), а на него сверху укладывают легкий утеплитель 12. В качестве утеплителя используют соломенную сечку, опилки, древесную стружку, шлак. Возле печной трубы засыпка должна быть несгораемой. Сверху утеплитель следует закрыть листами шифера 15, горбылем 11 или плитами из негорючего материала 17, прибив их к балкам гвоздями. Утеплитель отделяют от части крыши, выступающей за стены, вертикальной доской 6.

Настильный потолок выполняют по балкам или без них. В последнем случае доски настила (накат) укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен. Накат покрывают пароизоляционным материалом и утеплителем.

Полы в помещениях сауны делают бетонными и деревянными. Пол в парилке рекомендуется выполнять бетонным. Для утепления пола бетон делают на заполнителе из керамзита или между двумя слоями бетона укладывают слой минеральной ваты, пропитанного битумом войлока и др. Желательно облицевать пол керамической плиткой или каменными плитами. На такой пол сверху кладут плетеные коврики или настилы из реек. Их необходимо периодически тщательно мыть, чистить и просушивать.

Бетонный пол должен иметь небольшой уклон к водостоку, устраиваемому у стены, противоположной стене, где стоит печь-каменка. Бетонный пол должен иметь гидроизоляцию от деревянных элементов здания.

Пол в моечной также выполняют бетонным с надежной гидроизоляцией. Для отвода воды в полу делают сливную трубу. Вода из парилки (при ее мытье) и моечной отводится в канализацию или дренажную яму.

В предбаннике пол делают деревянным из досок толщиной 40-50 мм, соединяемых в шпунт.



В.Шавлак
Журнал "Конструктор" №2-02г.


Обновлено 02.10.2012 13:45
 
 



Архив

<Октябрь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
134567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    


  • 2017 (74)
  • 2016 (78)
  • 2015 (66)
  • 2014 (150)
  • 2013 (164)
  • 2012 (418)