Главная Блог "Дом" Общие сведения Строительство погребов (продолжение 2)

Реклама

Строительство погребов (продолжение 2) PDF Печать E-mail
Автор: В. Корольков   
27.09.2012 11:21

РЕМОНТ ПОГРЕБОВ
Обычно ремонт погребов - дело доже более трудоемкое, чем строительство новых. Подобное положение объясняется тем, что владелец участка либо не знает, либо уже забыл устройство ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища можно определить только после откопки и частичной разборки погреба.
Гидроизоляция хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.
Вначале производят тщательное обследование, в результате которого определяют характер и конструкцию существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применяли такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.
После определения вида гидроизоляции погреб надо просушить. Кирпичную кладку изнутри следует заштукатурить и затереть до гладкости, а пол выровнять стяжкой из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.
После просушки на стены и на пол наклеить рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до 100-150 мм на швах. Наклейку полотнищ производят на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок - разжиженным битумом. Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляют в швах кладки или закрепляют рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищают от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4- 1/2 кирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка - цементная штукатурка состава 1:2 (цемент - песок) и побелка известью (рис. 17).
При заделке течей в стенках и основаниях вначале проводят расшивку трещин или дефективных участков на глубину 20-50 мм (до плотного бетона) и очистку трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещину заделывают свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок "400" и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (200 г клея на ведро воды). Состав вручную втирают в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.
В состав ремонта обязательно входит починка отмостки и планировка территории вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостку следует предусмотреть как можно шире - до 1,5 м с уклоном 1:10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-пе-счаный раствор или горячую битумную мастику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмоаки со стенками погреба или подвала.
Обязательно надо проверить работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции - чистый, свежий воз-

РЕМОНТ ПОГРЕБОВ. Обычно ремонт погребов - дело доже более трудоемкое, чем строительство новых. Подобное положение объясняется тем, что владелец участка либо не знает, либо уже забыл устройство ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища можно определить только после откопки и частичной разборки погреба.

alt



Гидроизоляция хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.

Вначале производят тщательное обследование, в результате которого определяют характер и конструкцию существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применяли такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции погреб надо просушить. Кирпичную кладку изнутри следует заштукатурить и затереть до гладкости, а пол выровнять стяжкой из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.

После просушки на стены и на пол наклеить рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до 100-150 мм на швах. Наклейку полотнищ производят на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок - разжиженным битумом. Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляют в швах кладки или закрепляют рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищают от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4- 1/2 кирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка - цементная штукатурка состава 1:2 (цемент - песок) и побелка известью (рис. 17).

При заделке течей в стенках и основаниях вначале проводят расшивку трещин или дефективных участков на глубину 20-50 мм (до плотного бетона) и очистку трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещину заделывают свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок "400" и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (200 г клея на ведро воды). Состав вручную втирают в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

В состав ремонта обязательно входит починка отмостки и планировка территории вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостку следует предусмотреть как можно шире - до 1,5 м с уклоном 1:10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-пе-счаный раствор или горячую битумную мастику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмоаки со стенками погреба или подвала.

Обязательно надо проверить работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции - чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуют двумя трубами: вытяжной и приточной. Если нельзя по условиям сделать две, то одна труба должна быть двухканальной с ветро-улавливанием.

Если в погребе появляется конденсат - значит, погреб холодный, его надо дополнительно утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.

При просодочных явлениях грунта, связанных с воздействием на него талых и атмосферных вод, а также подземных вод, необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие эти разрушения. После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то и вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слой.

Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов проводят закрепление грунта посевами трав и кустарников. 


alt

УСТРАНЕНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОГРЕБА

Погреба, сооруженные в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована (рис. 18). И если не принять специальных мер защиты, погреба будут постоянно затапливать атмосферные и талые воды, даже если погреба вырыты в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода - самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками или мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.


Для устранения подтопления погребов необходимо предусмотреть следующие меры:

устройство водоотводной канавы для обеспечения быстрого отвода атмосферной и талой вод;

ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, не допуская длительных перерывов;

устройство кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места (кюветы, овраги, ручьи, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж можно присоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба;

сооружение стен и основания погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1:2) и предусматривают окле-ечную противонапорную изоляцию из 2-3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) аенкой.


Дренаж абсолютно необходим, если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.

Необходимость в дренаже отпадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных. Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть противонапорную надежную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка). Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.


Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы-кровли вокруг погребицы.

Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и грунтовых вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах необходимо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или пере увлажниться.



alt

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

Для поддержания нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать две трубы - вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещают на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной - внизу, на высоте 0,5-0,6 м от пола (рис. 19). Применение большого числа вытяжных труб малого сечения нежелательно.

Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется еаеавенной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры внутри погреба и снаружи.


Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, чааь трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют. Естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.

Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6-8 м сечение вытяжной трубы 120x120 мм, кроме того, всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее должно быть не менее 150x150 мм.


Трубы делают из толстых (30-40 мм) хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажно-стного режима (рис.20).
Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 21), для этого ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.

Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными (конвекционными) потоками воздуха. Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными потоками воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Признаками недостаточной вентиляции являются затхлый, спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.
Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.

Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, уараивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность. Одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, древесным углем, которые обладают способностью поглощать воду.

Известный ученый и агроном Андрей Тимофеевич Болотов писал о погребе: "Погреб потребен (должен быть) к тому сухой и довольно просторный, дабы в нем не было душно, но прохладного ветра (сквозняка) не должно быть, ибо он овощи высушивает. Если же он, напротив, глух (с застойным непроветриваемым воздухом) и сыр, то овощи сгнивают".

alt

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА И КАПЕЖА
Если погреб имеет холодный потолок и плохо проветривается, то возможно образование конденсата и капежа, от которых могут пострадать и само овощехранилище, и продукты.
Для устранения капежа необходимо в первую очередь утеплить потолок погреба, например лесным мхом, керамзитом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют и стены. Помните, что стены и днище должны быть сухими, а для этого их нужно надежно гидроизолировать, чтобы они не пропускали грунтовую сырость и капиллярную влагу.
Конденсат и капеж с потолка отводят с помощью зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, плааика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный кол одч и к-приямок или ведро (рис. 22).



В. Корольков
Журнал "Конструктор" №11-01г.

Обновлено 27.09.2012 11:23
 

Похожие материалы

 



Архив

<Сентябрь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526282930


  • 2017 (74)
  • 2016 (78)
  • 2015 (66)
  • 2014 (150)
  • 2013 (164)
  • 2012 (418)