Главная Блог "Дом" Общие сведения Строительство погребов

Реклама

Строительство погребов PDF Печать E-mail
Автор: В. Корольков   
26.09.2012 10:35

Но приусадебных участках обычно строят традиционные погреба из кирпича и бетона, бревен и просто земляные, соорудить которые по силам любому садоводу. Всегда мастера-умельцы, умеющие соорудить добротный погреб, пользовались в народе огромным уважением наряду с мастерами-колодезниками и печниками.
По устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные. В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.
Выбирая конструкцию погреба, следует учитывать место на участке, полезный объем хранилища и наличие строительных материалов.
Где заложить погреб. Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песча-но-гравийную подсыпку (подушку), чтобы "оторвать" его от грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.
В местах, где грунтовые воды залегают не глубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху клали свежеснесенное яйцо.
Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой - вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе -вода очень глубоко или ее нет совсем.
Другой способ определения глубины грунтовых вод заключается в том, что равные части серы, негашеной извести и медного купороса (всего 800-900 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5-
0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.
При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.
Песчаный грунт - рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0,05-2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержат пылеватые (размером 0,05-0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.
При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.
Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6-10% глинистых частиц) и легкую (3-6%). Песчаных частиц в супеси больше чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь - грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шнур.
Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20-30% глинистых частиц суглинок называют тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.
Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром менее 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом - твердый.
Торф - грунт буро-черного цвета, представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ. Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза - глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого.
Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большой влагоемкостью и газопоглотительной способностью.
Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуют для обваловки погребов и буртов.
Плывун- насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже - суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.
Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10% (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5-10 лет могут подняться на 80-90 см.
Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).
Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.

Но приусадебных участках обычно строят традиционные погреба из кирпича и бетона, бревен и просто земляные, соорудить которые по силам любому садоводу. Всегда мастера-умельцы, умеющие соорудить добротный погреб, пользовались в народе огромным уважением наряду с мастерами-колодезниками и печниками.

alt

По устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные. В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.


Выбирая конструкцию погреба, следует учитывать место на участке, полезный объем хранилища и наличие строительных материалов.

Где заложить погреб. Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песча-но-гравийную подсыпку (подушку), чтобы "оторвать" его от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают не глубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху клали свежеснесенное яйцо.

Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой - вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе -вода очень глубоко или ее нет совсем.


alt

Другой способ определения глубины грунтовых вод заключается в том, что равные части серы, негашеной извести и медного купороса (всего 800-900 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5- 0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

Песчаный грунт - рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0,05-2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержат пылеватые (размером 0,05-0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.

При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.

Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6-10% глинистых частиц) и легкую (3-6%). Песчаных частиц в супеси больше чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь - грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шнур.

Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20-30% глинистых частиц суглинок называют тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром менее 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом - твердый.

Торф - грунт буро-черного цвета, представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ. Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза - глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого.

Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большой влагоемкостью и газопоглотительной способностью.


alt

Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуют для обваловки погребов и буртов.

Плывун- насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже - суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.

Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10% (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5-10 лет могут подняться на 80-90 см.

Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).

Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.

Наземное хранилище или лабаз овощной пригодно для сооружения но низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис.1). Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами - петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), поэтому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен. Бревна одним кольцом вкапывают в грунт примерно на полметра, а верхние концы связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлит срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для постройки и сухолистный лес!

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1-2 слоя).

Подготовленное сооружение обваловывают землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обвалование желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой. Высота лабаза в его средней части не более 2 м - могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получится приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивают двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохраняет лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливают невысокую утепленную дверцу-лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно 3,3-3,5 м, а длина 3,5-5 м и не более. С одной стороны прохода (его ширина 0,6-0,7 м) устанавливают решетчатый закром, с другой - полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкцию хранилища выполняют наземной -прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гра-вийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька делают вытяжку - деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.

Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные, которые сооружают ежегодно с осени, а по весне разбирают. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру +2...+3"С, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб. Среди, индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис.2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине пета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.


alt

На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20-50 см. Основание земляной выемки трамбуют и на 7-10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка - надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глинистое тесто) толщиной 15-20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызут

О

мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м пола необходимо 32 кирпича и 0,15-0,2 м3 глиняного теста. Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глиноизвестковом растворе следующего состава: 1 объемная часть - глиняное тесто; 0,3 - известковое тесто; 3 - песок. Стены выводят над поверхностью земли на 25-30 см.

Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40-50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.

Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного и железного купороса) или перемешанным с известью-пушонкой в пропорции 1: 9, где 1 часть (по массе) - известь-пушонка и 9 частей - опилки.

Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой (рис.3) делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо ан-тисептировать. Щели лучше всего проконопатить мхом - он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в "елку" (расход кирпича - 64 шт. на 1 м2 площади пола).

На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обвалов-ка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3-4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около +6...+ 14" С.

Полузаглубленный погреб. Этот тип погреба - самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7-1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Стены погреба делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размещенных в сухих местах. Причем шлак для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время из него вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.

Перекрытие - на горбылях, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида (рис. 4).

Вид гидроизоляции полу подземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него. Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5).

Летняя кухня с погребом. Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности, под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. 6).

Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух. Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4-5 кг битума на 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.
Стены погреба - монолитные из плотного бетона толщиной 20-30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки - летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон це-ментно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и заглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1-2 см. На верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.



В. Корольков
Журнал "Констрктор" №9-01г.

Обновлено 26.09.2012 10:46
 

Похожие материалы

 



Архив

<Сентябрь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242527282930


  • 2017 (74)
  • 2016 (78)
  • 2015 (66)
  • 2014 (150)
  • 2013 (164)
  • 2012 (418)