Реклама

Накладной замок PDF Печать E-mail
Автор: А. Володькин   
16.04.2012 14:12

Хочу предложить читателям альманаха «Сделай сам» несложный по конструкции и удобный в обращении накладной замок. Запорным элементом в замке является задвижка, приводимая в движение специальным ключом. Подобные конструкции я встречал в альманахе, подписчиком которого я являюсь с 1992 года, но они показались мне сложноватыми в изготовлении, или простыми для всякого рода отмычек. Конечно, я кое-что почерпнул из конструкций, и в итоге получилось то, что я хочу предложить умепьцам.
Я изготовил два таких замка. Один поставил на калитку гаражных ворот, другой на дверь сарая. Замечу, что некоторые соседи, оценив надежность этих замков, стали делать «заказы», поэтому я сейчас изготавливаю комплектующие на несколько замков, причем ключ от одного замка не подходит к другим.

Хочу предложить вам сделать несложный по конструкции и удобный в обращении накладной замок. Запорным элементом в замке является задвижка, приводимая в движение специальным ключом. 

alt


Я изготовил два таких замка. Один поставил на калитку гаражных ворот, другой на дверь сарая. Замечу, что некоторые соседи, оценив надежность этих замков, стали делать «заказы», поэтому я сейчас изготавливаю комплектующие на несколько замков, причем ключ от одного замка не подходит к другим.


Почему я занялся конструированием нестандартных замков? История простая. Сначала у меня дверь сарая запиралась висячим замком, но при деревянных «коробке» и двери сарая непрошенные гости ломиком вырывали «ушки», на которых висел замок, вместе с шурупами. Потом я сделал «ушки» с загибом во внутрь сарая, ко и их однажды спилили ножовкой по металлу. Нечто подобное случилось и с моим гаражом. На калитке гаражных ворот стоял реечный замок, но и его однажды открыли — сейчас такие замки открывает даже средний «специалист». Ну а когда я поставил замки своей конструкции, визиты непрошенных гостей прекратились.

Теперь об изготовлении комплектующих, сборке и наладке замка. Сначала изготавливается основа замка — стальная пластина толщиной 2,5...3 мм с отверстием диаметром 10 мм (рис. 1). Затем делают две накладки: из прямой стальной пластины толщиной 2,5...3 мм, шириной 22 мм и длиной 115...120 мм в тисках сгибают накладки по размерам, приведенным на рис. 2, потом лишние концы отпиливают ножовкой в размер, а острые кромки снимают напильником. Конструкция собственно задвижки приведена на рис. 3. Толщину задвижки можно сделать чуть тоньше или чуть толще, все зависит от заготовки, которую вы найдете. Конечно, профиль накладок необходимо сделать соответственно толщине задвижки.



увеличить


Далее готовим направляющую трубку наружным диаметром 10 мм под ключ для замка (рис. 4). Длина трубки приведена от моего замка, а вообще-то она зависит от толщины конкретной двери. Лучше ее делать с припуском, чтобы окончательно ее подогнать при установке замка на дверь. На одном конце трубки формируют скос, отпиливая трубку под углом 60° по отношению к оси трубки (острую кромку скоса притупляют напильником). Наружный и внутренний диаметры могут варьироваться в небольших пределах.



Вот, собственно, и все комплектующие замка, теперь необходимо собрать его. Сначала к краям основы-пластины (рис. 1) привариваются накладки (см. рис. 2). Если после сварки произошла деформация пластины, то последнюю необходимо аккуратно выправить. Замечу, что небольшая деформация устранится сама при установке замка на дверь. Далее сверлим в углах пластины (в сборе с накладками, понятно) четыре отверстия диаметром 11 мм для крепления замка к двери (рис. 5). Затем вставляем направляющую трубку в отверстие в пластине диаметром 10 мм скосом к накладкам. Положение скоса относительно накладок понятно из рис. 5, при этом «вершина» скоса должна находиться на расстоянии 12 мм от основы-пластины. Аккуратно привариваем трубку к основе, соблюдая взаимную перпендикулярность. Потом, вставив задвижку в накладки, устанавливаем ее посередине между накладками и ввин-чиваем в задвижку в соответствующие отверстия два винта М4 длиной приблизительно 8 мм с полукруглой или прямой головкой. Эти винты служат ограничителями хода задвижки, так что под их головки желательно поставить пружинные шайбы.

alt

Замок собран. Осталось сделать ключ и подогнать его по месту. Для ключа подбирают стальной пруток диаметром 8 мм длиной примерно 150 мм. Один его конец загибается под углом 90°, чтобы длина прутка с загибом составила примерно 125 мм рис. 6). На длинном конце ключа формируют пропил так, чтобы дно пропила располагалось под углом 60°. Как должен быть ориентирован пропил и глубина понятно из рис. 6. Я делал пропил «болгаркой», используя отрезной круг толщиной 2 мм, можно пропилить его и двумя полотнами по металлу, сложенными вместе. Окончательную форму пропилу придают надфилем. Затем в зоне пропила и перпендикулярно ему в ключе сверлят отверстие с фасками под шпильку.

alt

Осталось изготовить «бородку» ключа, для которой подбирают стальную пластинку толщиной 2 мм. Выпилив из пластинки «бородку», в ней сверлят отверстие диаметром 2 мм (рис. 7). Обратите внимание, что ширину крючка (на рис. 7 она равна 3 мм) делают с припуском, чтобы подогнать ее по месту в процессе подгонки ключа. Откусив шпильку длиной 10 мм от 2-миллиметровой стальной проволоки или соответствующего гвоздя длиной 10 мм, вставляем «бородку» в пропил ключа, чтобы скос на «бородке» совпал со скосом на пропиле ключа (рис. 8), «соединяем» шпилькой «бородку» с ключом, после чего аккуратно расклепываем концы шпильки. «Бородка» должна свободно вращаться на шпильке.

Теперь займемся подгонкой ключа к задвижке. Расположим ключ крючком (ручкой) вверх — «бородка» примет горизонтальное положение (рис. 8, а), введем ключ в направляющую трубку замка и повернем его на 180° (то есть крючок будет находиться внизу). Когда «бородка» ключа полностью выйдет из трубки, она повернется, приняв вертикальное положение (рис. 8, б). Затем начинаем двигать ключ в обратном направлении, в результате верхняя часть «бородки» упрется в торец направляющей трубки, а крючок «бородки» прижмется к задвижке замка напротив центрального отверстия. В этом положении нужно подработать крючок «бородки» так, чтобы он самостоятельно входил в отверстие, причем зазор между нижней гранью крючка и стенкой отверстия должен быть минимальным, а между верхней гранью крючка и верхней частью отверстия составлять 2 мм (рис. 9).

 Когда подгонка завершена, слегка подтягиваем ключ на себя и поворачиваем его, например, по часовой стрелке. В результате — задвижка немного подвинется влево. Затем ключ немного «погружают» в отверстие, чтобы крючок вышел из отверстия, поворачивают ключ в обратном направлении, снова натягивают ключ на себя и вновь поворачиваем его по часовой стрелке. При совпадении крючка «бородки» со следующим отверстием задвижка еще подвинется на некоторое расстояние. Таким образом перемещают задвижку до тех пор, пока ограничительный винт не упрется в накладку. Чтобы передвинуть задвижку в обратном направлении, производят те же действия в той же последовательности, только при этом поворачивают ключ против часовой стрелки.

Теперь о «секретности» замка. Простой пример. Перевернем задвижку данного замка (см. рис. 3) на 180°, в результате чего расстояние отверстий диаметром 5 мм от нижней грани задвижки изменится всего на 1 мм. Однако в этом положении задвижки данный ключ уже не подойдет к замку. Необходимо делать новый ключ с соответствующей подгонкой. Так что можно сверлить в задвижке отверстия под ключ ниже или выше с интервалом 1 мм, обеспечивая замку множество вариантов «секретности». С этой же целью можно изменять в допустимых пределах длину выступающей части направляющей трубки (то есть размер 12 мм на рис. 5). Не возбраняется также изготавливать замки большего ипи меньшего размера, исходяиз предназначения охраняемого объекта, что тоже увеличивает  «секретность» замка.

Для крепления замка к двери я приобрел четыре «бортовых» болта соответствующей длины с полукруглой головкой и шайбами под них с внутренним квадратным отверстием. По крепежным отверстиям замка просверлил в двери четыре отверстия диаметром 11 мм и одно отверстие диаметром 10 мм под направляющую трубку для ключа. Когда произвел пробный крепеж замка, направляющая трубка под ключ несколько выступала за пределы плоскости двери. Я отметил сколько нужно обрезать трубку, снял замок, обрезал трубку и поставил замок на место. В деревянной коробке двери сарая я прикрутил внутри накладную стальную планку соответствующей толщины под задвижку замка для устранения люфта двери, ну и, конечно, для надежности запора. В металлических дверях в планке нет необходимости, в разных конструкциях дверей крепеж замка делается индивидуально.


А. Володькин
Журнал "Сделай сам" 2-05г.





Обновлено 16.04.2012 14:26
 

Похожие материалы

 



Архив

<Апрель 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
171819202122
23242526272829
30      


  • 2017 (74)
  • 2016 (78)
  • 2015 (66)
  • 2014 (150)
  • 2013 (164)
  • 2012 (418)