Реклама

Сауна в ванной PDF Печать E-mail
Автор: Г. Петров   
19.01.2012 10:35

Здесь речь пойдет о сауне, но не совсем обычной, а расположенной в ванной комнате типовой городской квартиры. О пользе банных процедур нет нужды говорить. Как шутит мой знакомый доктор: «Сауна полезна всем, кто может хотя бы доползти до нее». Однако, если говорить серьезно, это не совсем так. Но об этом ниже. Привлекательность же и главное преимущество сауны-ванной в том, что она у вас, как говорится, под рукой, дома. Так что ваше желание попариться всегда совпадает с возможностью сделать это.


alt



Теперь о конструкции. Задумав соорудить сауну в ванной комнате, я поставил себе задачу не делать никаких перепланировок, чтобы не вызывать гнев жилищно-коммунальных служб, а лишь приспособить ванну для задуманной цели. Поэтому подготовка помещения свелась к обшивке стен и потолка деревом. А все оборудование ванной (раковину, зеркало, полки, вешалки, светильник) установил на свои прежние места уже поверх обшивки.


Стены обшивают традиционной вагонкой или любыми другими досками с краями, отобранными в четверть. Важно, чтобы стыки между досками перекрывались и не было щелей, иначе вода будет попадать за обшивку и начнется интенсивное гниение досок — ведь они не будут просыхать со стороны стен. Перед обшивкой заготовленные и просушенные доски необходимо слегка обжечь с помощью паяльной лампы до приятного коричневого оттенка. Делают это потому, что применение для отделки досок каких-либо красок или лаков в данном случае недопустимо. Если же оставить доски без подобной обработки, то они под воздействием банных процедур скоро теряют свою привлекательность и приобретают неприглядный вид.


При обшивке стен я применил обычную технологию. Сначала крепил к стенкам вертикально несущие стойки-лаги из досок толщиной 18 мм и шириной 80 мм. Способ крепления — традиционный. Вначале пробивал отверстия в стене, вставлял пластмассовый дюбель и затем шурупами крепил стойки. Это, пожалуй, был самый трудный этап при выполнении обшивки, так как в общей сложности пришлось закрепить 14 стоек и для каждой пробить минимум 3 отверстия в стене. Но если есть возможность применить для этой цели перфоратор, то подобная работа не представит большой трудности.


Располагают стойки так, чтобы кронштейны раковины, зеркало и другие предметы местами своих креплений попадали именно на стойки, иначе подвеска их будет ненадежной. В других местах стойки располагают равномерно вдоль стен, а общее их число зависит от толщины обшивочной доски. Наиболее приемлемая толщина таких досок 12... 15 мм, так как материал потоньше требует большого числа стоек-лаг, а толстый — отнимает драгоценное пространство наших малогабаритных ванных комнат. С учетом того, что несущие стойки расположены вертикально, доски обшивки ориентируют горизонтально. Крепят доски к стойкам гвоздями или шурупами с антикоррозийным покрытием.


Стыки в углах я закрыл оконным штапиком. Дверь в ванную осталась без изменений, если не считать более точной ее подгонки и ликвидации щелей. Окошко-отдушина, которое расположено под потолком, также осталось на месте, но получило деревянное обрамление и задвижку, позволяющую его закрывать. Ванну я тоже обшил досками и даже соорудил дверку для образовавшейся под ванной кладовочки. Обшивка потолка аналогична обшивке стен.


И последний штрих в «деревянных» работах — изготовление и крепление полки для парки. Собирается она из нескольких прочных досок, скрепленных стяжками. По размерам она соответствует размерам ванны в плане, так как крепится полка над ванной. Не возбраняется сделать ее и поуже. На выбор высоты ее расположения повлияли следующие соображения. С одной стороны — чем выше сидишь, тем больше жару, но с другой — хотелось сидеть, не упираясь головой в потолок. Поэтому полку я укрепил на высоте около 160 см от пола. Крепление полки выполняют очень тщательно, а затем проверяют ее надежность, уложив на полку груз, превышающий вес самого грузного любителя пара, который может оказаться в сауне.


Основной элемент крепления полки — горизонтально расположенные бруски сечением не менее чем 40x40 мм, прочно прикрученные шурупами к боковым и задней стенкам (через обшивку к несущим стойкам). Таким образом, полка ложится на эти бруски тремя своими сторонами. Для более полной безопасности сделайте съемный упор (стойку) под полку. Чтобы полку можно было поднимать в вертикальное положение, ее крепят к стене двумя петлями и фиксируют в вертикальном положении оконными шпингалетами. В удобном месте на стене лучше закрепить деревянные ручки или какое-либо другое приспособление, чтобы легче было забраться на полку и слезть обратно.




Теперь о самом главном — электрогрелке. Прежде чем найти оптимальный вариант разогрева сауны, мне пришлось довольно долго ставить опыты с электронагревателями различного типа. В результате выяснилось, что наиболее удачной оказалась грелка калориферного типа с открытым нагревательным элементом — спиралью. Мощность ее должна быть не менее 3 кВт, а лучше — 4,5 кВт. В продаже ничего подобного я не встречал, поэтому изготовил нагреватель сам. Моя грелка состоит из трех элементов: собственно нагревателей — спиралей из нихромовой проволоки; электродвигателя с лопастным вентилятором; каркаса размером 170x170x300 мм из алюминиевого уголка 15x15 мм, на котором крепятся все детали.


alt


Подходящие спирали от электродуховки мощностью по 1,5 кВт каждая я купил в магазине. Для их крепления собрал рамки размером 120x120 мм, две противоположные стороны у которых выполнены из керамических жаростойких пластин, между которыми и растянута спираль (рис. 1). Таких рамок изготовил три и закрепил их горизонтально друг над другом в верхней части каркаса грелки. Внизу установил электродвигатель с вентилятором, который создает поток воздуха снизу вверх (рис. 2). Лопасти вентилятора изготовил из листового алюминия, а в качестве электродвигателя взял маломощный двигатель от старого магнитофона. Вообще для вентилятора подойдет двигатель мощностью всего несколько Вт. Внизу на каркасе грелки закрепил элекрический выключатель, в качестве которого использовал автомат на 25 А.


При включении грелки одновременно с разогревом спиралей осуществляется их продувка воздухом с помощью вентилятора, что дает возможность относительно быстро нагреть сауну до нужной температуры. Так, для поднятия температуры в сухой сауне до 110 °С грелке мощностью 4,5 кВт требуется около 40 минут. Конструкцию грелки не очень сложно упростить, намотав всего одну мощную спираль. Но при этом следует позаботиться о прочном изолирующем керамическом материале, на котором крепится спираль.
Все электрические соединения в грелке выполняют очень надежно, тщательно изолируя их от каркаса с помощью керамических изолирующих бус и трубок, так как что-то другое из-за высокой температуры здесь непригодно. Схема подсоединения спиралей показана на рис. 3.




alt


Особо следует сказать о способах подключения грелки к электросети. Учитывая большую мощность, потребляемую грелкой, наиболее безопасно включать ее в розетку, предназначенную для кухонной электроплиты. Последняя за-питывается от электрощита через автоматический выключатель на 25 А, что свободно допускает нагрузку до 5 кВт. Обычные же розетки подключены через автомат всего на 16 Л, к тому же их конструкции не рассчитаны на большой ток. Соответствующее сечение должен иметь и провод для подключения грелки.


Короче говоря, уважаемый читатель, вы поняли, что изготовить грелку и правильно продумать ее подключение способен только человек, имеющий навыки и опыт в работе с электроприборами. И я уверен в том, что такие люди и для такого полезного дела всегда найдутся.


И в заключение несколько практических советов по эксплуатации сауны из моего уже 8-летнего опыта. Во-первых, о пользе и возможном вреде здоровью. Если у вас есть сомнения на этот счет, то надо посоветоваться с врачом. Не всем, к примеру, подходит (а иногда просто не нравится) сухой «финский» вариант сауны. Погреться и попотеть в ней удается хорошо, так как температура воздуха поднимается далеко за100 °С, но вот попариться по-русски веничком — не получится. После двух-трех взмахов веник высыхает.


Я отношусь к любителям традиционной русской бани, поэтому и сауну готовлю для себя особым «сырым» способом. Заранее замачиваю веник, затем запариваю его кипятком в тазу и ставлю на полку. После этого поливаю водой из душа стены и потолок сауны, сразу же включаю грелку и закрываю дверь. Грелку я ставлю на стиральную машину, которая постоянно находится в ванной, предварительно подложив под грелку деревянную подставку. Провод от грелки пропускаю под дверью и подключаюсь на кухне к розетке электроплиты. Через 30 минут обстановка в моей сауне абсолютно соответствует той, которая создается в парной хорошей русской бани после поддачи воды на каменку. При этом парная продолжает оставаться в таком состоянии столько, сколько вашей душе угодно. Вот здесь веник будет очень кстати.


Перед включением грелки необходимо убрать с полочек различную пахучую парфюмерию, а вот чтобы подышать запахом эвкалипта или чего-либо подобного, соответствующую настойку придется побрызгать на стену или потолок рядом с грелкой или добавить ее в таз с кипятком, где ополаскивается веник в процессе парения.
Конечно, все тонкости оборудования сауны я, видимо, не смог описать, но основные принципы изложил. На рис. 4 показан интерьер моей сауны.


Тем, кто заинтересовался изложенным материалом и у кого появилось желание оборудовать домашнюю сауну, я искренне желаю успеха и легкого пара в будущем.


Г. Петров, Журнал Сделай сам №3-98г. Статьи по теме: От теории к практике

Обновлено 19.01.2012 10:36
 
 



Архив

<Январь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
161718202122
23242526272829
3031     


  • 2017 (74)
  • 2016 (78)
  • 2015 (66)
  • 2014 (150)
  • 2013 (164)
  • 2012 (418)