Реклама

Помидоры PDF Печать E-mail
Автор: В. Пучков   
09.06.2012 13:56


С чего начинается рассада
Для приготовления питательной смеси беру в равных частях дерновую землю и перегной, на одно ведро смеси добавляю пол-литровую банку древесной золы.

С чего начинается рассада. Для приготовления питательной смеси беру в равных частях дерновую землю и перегной, на одно ведро смеси добавляю пол-литровую банку древесной золы.


alt

За 2,5 месяца до высадки в грунт начинаю обработку семян перед посевом. Сначала отбираю хорошие полновесные семена. Замечу, что помещать семена в солевом растворе не всегда имеет смысл. Дело в том, что если семена пересушены, то многие и полновесные могут всплыть.


Далее — прогревание. Беру настольную лампу с цилиндрическим абажуром, сверху кладу металлическую сетку, на нее бумагу и мешочек с семенами. Прикрываю бумажным колпаком. Убедившись, что температура держится в пределах 60°, выдерживаю семена три часа. Прогревание, если позволяет температура, можно провести и на батарее.

Затем приступаю к следующей операции. Наливаю в стакан 100 г воды, растворяю 1 г марганцовки, опускаю марлевые мешочки (с указанием сорта) на 20 мин. Промыв под струей, приступаю к обработке семян микроэлементами. Для этого на пол-литровую банку воды добавляю столовую ложку золы и сутки настаиваю, периодически помешивая. Затем, процедив, выдерживаю семена в этом растворе 3 ч. Далее промываю и намачиваю в блюдце с водой таким образом, чтобы вода заливала семена только наполовину, ставлю блюдце к батарее, чтобы температура держалась около 25°. Воду меняю в блюдце три раза в сутки.

Как только семена начнут наклевываться, перехожу к закаливанию, для чего воду из блюдца выливаю, семена ставлю в поддон под морозильную камеру в холодильник. При температуре 1—3° выдерживаю так 19 ч. Затем вынимаю семена и держу при комнатной температуре 5 ч. Такие чередования продолжаю в течение 6 суток. На всем протяжении закаливания слежу, чтобы семена всегда были влажные.

Следующий этап — посев семян в ящики. За неделю до высадки заношу питательную смесь в помещение, чтобы ее прогреть. Заполняю ящики смесью и хорошо проливаю 1%-ным раствором марганцовки. На уплотненную после полива землю высеваю семена прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами — 1,5 см), затем присыпаю грунтом слоем 1,5—2 см, немного поливаю и, накрыв пленкой, держу ящики при температуре 20—25°.

С появлением всходов в течение 6 дней поддерживаю температуру днем 14—16°, ночью 10—12°, после чего повышаю температуру днем до 24°, ночью — до 12—14°. Чтобы рассада не вытягивалась, делаю подсветку лампой дневного света, тем самым продлеваю день до 12 —14 ч.

При образовании третьего настоящего листа приступаю к первой пикировке. В дне бумажного стаканчика делаю дренажные отверстия, заполняю на 1/3 питательной смесью и, начиная с корня, закручиваю спиралью стебель, постепенно присыпая землей и углубляя его до семядольных листьев. Промежуточная пикировка позволяет отобрать более мощную рассаду, имеющую дополнительную корневую систему. Поливаю растения по мере подсыхания почвы.

Примерно через три недели принимаюсь за повторную пикировку в молочные пакеты, для чего по склеенным швам разрезаю треугольные пакеты, чтобы получить цилиндрической формы емкость; ставлю ее в ящики, не подгибая донышка, на 1/ 3 засыпаю питательной смесью. Рассаду заглубляю, обрезаю семядольные листья, затем землей засыпаю емкость чуть не до краев. Неглубоко заделываю четыре зернышка нитроаммофоски, равномерно распределив по диаметру горшочка. В дальнейшем подкормку даю каждые 10 дней 30 %-ным раствором коровяка. А если замедляется рост и макушки светлеют, то на 1 л раствора добавляю на кончике чайной ложки мочевины, предварительно пролив землю водой. Один литр раствора расходую на 20 корней. Воду для полива использую снеговую или водопроводную, предварительно выстояв ее трое суток. Вода должна иметь при поливе температуру 22—24°.

С наступлением теплых солнечных дней, когда температура воздуха держится не ниже 14°, рассаду выношу на балкон, сначала на 30 мин, затем время увеличиваю. Листья приобретают темно-зеленую окраску, стебель постепенно увеличивается в диаметре.

Высаживаю рассаду в парник в конце апреля, когда земля на глубине 12—14 см прогреется до 10°. Рассаду сажаю в две строчки в шахматном порядке. Расстояние между строчками 60 см, а между кустами промежуток зависит от количества пасынков (если оставляю два, то придерживаюсь схемы 80х100 см).

Выкопав лунку на глубину 15 см, вношу в каждую по полведра перегноя и стакан золы. Поливаю слабым раствором (6 г на 10 л) марганцовки в количестве 2 л на лунку. Далее обрезаю все боковые ветки, оставляю лишь макушку и две ветки. Сажаю рассаду лежа, землей засыпаю по нижний лист.

Растения под стеклом
В нашей местности вплоть до начала июня часто наблюдается понижение температуры, и даже бывают заморозки. Приходится в парнике устанавливать дополнительное укрытие, ставить дуги и натягивать пленку. В укрытии растениям холод не страшен.

В течение месяца после высадки рассады почву после полива можно рыхлить, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся у поверхности земли, рыхление затруднительно. Поэтому-то посадки полезно присыпать опилками, пропитанными мочевиной или навозной жижей (слоем 8 см). На три ведра опилок беру 220 г мочевины, разведенной в 10 л воды. Надобность в рыхлении отпадает.

Первую подкормку делаю через 6—8 дней после высадки рассады в грунт. Поливаю настоем коровяка, разведенного 1:25 с добавкой на 10 л воды 25 г суперфосфата. Далее поливы повторяю в зависимости от состояния почвы: при жаркой погоде — через 5 дней, при пасмурной — через 10. Одной водой никогда не поливаю, только с настоем коровяка, через раз добавляю по 27 г нитроаммофоски на 10 л раствора. Настой готовлю так: в бак емкостью 20 л закладываю ведро свежего коровяка, заливаю водой и настаиваю, пока не наступит очередь нового полива. В день подкормки заполняю водой 250-литровую бочку, поставленную на возвышении. Выливаю в бочку настой из бака. С помощью шланга, на конце которого прикреплена фильтрующая сетка, самотеком поливаю весь парник. Температура воды должна быть 22— 24°.

Первое опрыскивание против фитофтороза делаю, как только на второй кисти появятся завязи. Опрыскиваю бордоской жидкостью, для чего беру 100 г медного купороса, развожу его в горячей воде; в другой посуде развожу 200 г негашеной извести. Затем медленной струйкой, помешивая, лью раствор медного купороса в раствор извести, добавляю воды до 10 л и опускаю гвоздь: если остается на нем налет, еще добавляю известь.

Второй раз опрыскиваю помидоры спустя две недели. В связи с тем что после опрыскивания употреблять в пищу помидоры нельзя в течение 20 дней, третье опрыскивание провожунастоем чеснока, для чего 50 г чеснока пропускаю через мясорубку, заливаю литром воды и настаиваю 12 ч, затем процеживаю и, разбавив 10 л воды, опрыскиваю посадку. Фитонциды чеснока помогают уничтожить возбудителей грибных заболеваний. Профилактическое опрыскивание — мера необходимая.

Как только стебель достигнет высоты 30 см, подвязываю его шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2,5 м вдоль рядов помидоров, и по мере роста обвиваю стебель шпагатом.

Когда появятся плоды, их кисти тоже требуют подвязки. Для этого на высоте 1 м также протягиваю проволоку вдоль рядов, потом делаю крючки и каждую кисть цепляю за крючок с помощью резинки от старой мопедной камеры.

В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Ряд лет я наблюдал и пришел к выводу, что формировать куст нужно в один стебель, максимум в два, но сажать растения чаще. Во-первых, урожайность с куста без пасынков выше, плоды крупнее. Опыт подсказывает: если своевременно удалять пасынки при достижении 3—4 см, оставив пенек длиной 1 см, то помидоры такую операцию переносят безболезненно.

Если оставляю один нижний пасынок, то, как только он достигнет 30 см, постепенно пришпиливаю его к земле, затем присыпаю землей. Пасынок быстро образует корневую систему и частично обеспечивает себя питанием.
Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике применяю активное вентилирование — помидоры очень нуждаются в сквозняке. В безветренную погоду опыление провожу легким постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому стеблю. В те дни, когда стоит устойчивая пасмурная погода, пыльца делается неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, опрыскиваю слабым раствором борной кислоты. Если пасмурная погода затягивается, опрыскиваю дважды с интервалом в 3 дня.

Огородникам необходимо знать, что влажность в парнике не должна превышать 70 %, а температура 30°, так как при температуре 35° пыльца стерилизуется и к опылению не способна.

В. Пучков,
Журнал "Приусадебное хозяйство" № 4-87г.


Обновлено 09.06.2012 14:00
 

Похожие материалы

 



Архив

<Июнь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
4567810
11121314151617
18192021222324
252627282930 


  • 2017 (74)
  • 2016 (78)
  • 2015 (66)
  • 2014 (150)
  • 2013 (164)
  • 2012 (418)